12 種類の生地: 特性、織り方、購入者向けの調達ガイド

バイヤーは、同じランプの下で 2 つのネイビーの見本を持って生地の選択会議に出席しています。どちらもスケールで測定すると150gsmです。どちらも親指への感触はソフトです。どちらも同じドレスプログラムに引用されています。 1 つは 1 メートルあたり 1.85 ドルで着地し、もう 1 つは 2.40 ドルで着地します。ギャップはセールストークではありません。それは糸の中の繊維、生地の作り方、そして家庭で20回洗濯した後にどうなるかにかかっています。

詳細の前にショートバージョンを示します。以下の 12 種類の生地は、重複する 2 つのファミリーに分類されます。 8 つは主に繊維によって定義されます: 綿、リネン、レーヨン、シルク、ウール、ポリエステル、ナイロン、エラスタン。クレープ、サテン、シングルジャージ、フリースの 4 つは、主に生地の構造によって定義されます。構造物はほぼあらゆる繊維から作ることができます。だからこそ、「これはどのタイプの生地なのか」という質問は、思っているよりも難しいのです。どのファミリーを購入しようとしているのかを知ることで、サンプルタグに印刷された名前よりも、パフォーマンス、価格、リスクについてより多くのことがわかります。

12まで数える前に「生地の種類」が本当に意味するもの

生地市場の 10 人に生地の種類を尋ねると、技術的にはすべて正しい 3 つの異なる答えが得られます。最初の答えは繊維について説明しています: 綿、ポリエステル、レーヨン、ウール。 2 つ目は構造、つまり織物、編物、そして平織り、ツイル、サテン、シングルジャージー、リブなどの特定の織りまたはニット構造について説明します。 3 番目は仕上げを説明します。ブラッシュ加工、ピーチ加工、シワ加工、フォイル加工、接着加工、刺繍加工です。

調達における混乱のほとんどは、これら 3 つの層を 1 つの会話の中で混合することに起因します。 「ジャージ」は繊維ではなくニット構造であるため、コットン ジャージとポリエステル スパンデックス ジャージは同じ名前を持ち、別の製品のように動作します。 「サテン」は織り方であるため、シルクサテンとポリエステルサテンは表面を共有していますが、価格や取り扱いラベルはありません。 「クレープ」は強撚構造の一種であるため、レーヨン クレープとポリエステル クレープはハンガー上では似ていますが、3 回洗濯すると経年変化が大きく異なります。

交渉する前に、すべての生地について、繊維含有量、構造、仕上げの 3 行で説明するのが効果的な習慣です。 「レーヨン 95 パーセント、スパンデックス 5 パーセント、シングルジャージー、180 gsm、酵素洗浄、防縮加工」と書かれた仕様では、バルク出荷に伴う議論のほとんどが削除されます。なぜこれが重要なのかを理解したい場合は、 編物や織物の製造方法 同じ糸から作られた 2 つの布がまったく異なる伸び方をする理由を説明しています。

マーケティング上の主張よりも 3 つの数字が決定的です。糸番手は糸の細さを示します。30S コットンは 50S コットンよりも粗くて重く、より細い糸で作られた同じ 180 gsm の生地は通常、より滑らかな感触になり、価格も高くなります。重量公差は、工場がどの程度安定しているかを示します。200 gsm ニットのプラスまたはマイナス 5 パーセントは通常の商業的公差ですが、マイナス 8 パーセントで繰り返し出荷する工場では、1 メートルあたり 15 グラムの不足生地を黙って販売しています。収縮率は、最初の洗濯後も衣類が顧客にフィットするかどうかを示します。収縮率は、購入者が完璧なロールを拒否する最も一般的な理由です。

仕上げとは、2 つの同じ生機ロールが別の製品になることです。同じポリエステルのニットを、柔らかなピーチハンド生地、シャリシャリとしたクリンクル生地、起毛フリース生地、または箔押しのファッションアイテムとして販売することができます。基本料金は 20 セント異なる場合があります。販売価格は1ドル異なる場合があります。これが、現代の織物工場の製品リストの全体的な論理であり、数百の SKU を含む製品カタログに、番号の後ろにほんの数枚のベース生地しか含まれていないことが多いのはこのためです。

12 種類の生地の概要

以下の表は、このガイドで説明する 12 種類をまとめたものです。これを評決ではなく地図として読んでください。各列には幅広い品質があり、同じ列にある 2 つの生地は、異なる列にある 2 つの生地よりも異なる場合があります。

天然セルロース繊維: タイプ 1 ～ 3

これら 3 つは、植物由来であること、呼吸すること、水をよく吸収することなど、家族的な類似点を共有しています。それらの違いは、ドレープ、シワの動作、濡れたときにどれだけ動くかに現れます。

1.コットン

コットンは綿花の種毛を紡いで糸にし、織ったり編んだりしたものです。これは快適さの基準点です。汗を吸収し、湿気の多い天候でも涼しく感じられ、糸が適切に精練されシルケット加工されていれば、染料とプリントが確実に施されます。一般的なアパレルの重量は、軽い 90 gsm の芝生から重い 300 gsm のキャンバスまであり、シャツ生地のポプリンは通常 110 ～ 140 gsm、ドレスは 130 ～ 180 gsm です。

繊維の名前よりも、調達の詳細が重要です。コーマ綿とカード綿は別の製品です。コーマ糸は短い繊維が取り除かれているため、毛玉が少なく、より滑らかで丈夫な生地が得られますが、コストは高くなります。 40S コットン ポプリンと 40S コットン ダブル クレープは、同じ糸番号を持ちますが、一方は平織り、もう一方はクレープ構造を使用しているため、まったく同じように動作します。酵素洗浄により表面が柔らかくなり、緩んだ繊維が除去され、手触りが良くなりますが、重量と強度が若干失われます。そのため、酵素洗浄済みの生地を 150 gsm で表示している工場では、160 gsm の生機からスタートしている可能性があります。

綿が縫製プログラムに耐えられるかどうかを決定する 2 つの実践的なテスト。 1 つ目は、家庭で 1 回ではなく 3 回洗濯した後の残留収縮です。 2 つ目は、生地が圧縮されているか、防縮加工されているかどうかです。段階的なパターンにカットされたドレスの長さの 5 ～ 7% の縮みが、販売可能なサイズとクレームの違いとなるからです。大量注文する前に寸法安定性と毛玉に関するテストレポートを依頼し、電子メールではなく購入契約書に許容範囲を指定してください。

2. リネン

リネンは亜麻植物の靭皮繊維から採取されます。特に濡れた状態では綿よりも強く、自然な伸縮性はほとんどありません。そのため、純粋なリネンの衣類は少し緩めにカットされ、ドレープ性を高め、しわを軽減するためにレーヨンや綿と混紡されることがよくあります。繊維の太さが不規則であるため、消費者が「自然」と感じる特徴的なスラブと表面の質感が生まれます。

リネンは、市場最大のネーミングの罠が潜んでいる場所でもあります。リネン風、優しいリネン、またはリネン通気性として販売されている生地の多くは、リネンをまったく含んでいません。これらは、亜麻の乾いた手や微妙な不規則性を模倣するように設計されたポリエステルまたはレーヨンの構造で、多くの場合、エアジェットまたはスラブ糸とウォッシュ仕上げが施されています。これらの模造品は粗悪品ではありませんが、亜麻のような価格を設定すべきではありません。 2 つの見積もりの​​コスト差が 40% で、見本が同じに見える場合、最初の質問は繊維含有量であり、2 番目の質問は工場がそれを確認するラボテストを提供できるかどうかです。

リネンにはシワがつきやすいため、購入者はリネン 55% とレーヨン 45% の混紡、またはリネンに少量のエラスタンを混紡して、より柔らかく回復するものを求めることが増えています。追加するたびにハンドが変わります。リネンとレーヨンのブレンドは、より滑らかな感触で体にぴったりとフィットします。リネンとポリエステルの混紡は、よりパリッとした形状を保持し、コストも安くなります。どちらを購入するかを指定しないと、1 つの見本を承認して別の見本を受け取ることになります。

3. レーヨン(ビスコース)

レーヨンはビスコースとも呼ばれ、再生セルロースです。木材パルプを溶解してフィラメントに押し出し、次にステープルに切断して綿のように紡績します。この生産ルートにより、レーヨンに天然繊維の快適さと吸湿性、合成繊維のドレープと光沢という特徴的な組み合わせが与えられます。まさにこの理由から、この繊維は女性のファッションで最も広く使用されている繊維の 1 つであり、調達が最も難しい繊維の 1 つでもあります。

弱点は濡れた時の強さです。レーヨンの衣類は水に浸すと引張強度が約半分失われます。そのため、レーヨン生地は強く絞らずに優しく洗う必要があります。これは生産においても重要です。湿式処理を不用意に扱う工場では、染色中にレーヨンのロールが破れたり歪んだりする可能性があります。通常、収縮率は綿よりも高く、多くの場合 4 ～ 8% であるため、消費者が洗濯機で洗う衣類には、事前収縮または圧縮がほぼ必須となります。

レーヨンの変化はリスクであると同時に特徴でもあります。レーヨン スパンデックス シングル ジャージは柔らかく、快適に伸びて体にドレープします。レーヨンのチャリスは軽く、マットで、わずかにザラザラしています。レーヨンポプリンは、シャツに適した滑らかでシャリシャリした手触りを持っています。異なるパルプ供給源と異なる紡糸条件からのビスコースは、異なる染色を行う可能性があるため、複数の出荷注文にわたる染料ロットの一貫性は大きなリスクとなります。実際の管理は簡単です。密封されたバルク標準見本を工場とオフィスに保管し、記憶ではなく同じライト ボックスに照らして各染料ロットを承認します。

プロテイン ファブリック: タイプ 4 および 5

シルクとウールは動物由来であるため、天然のクリンプ、温度応答性、正確に模倣するのが非常に難しい感触など、石油化学繊維にはない特性が得られます。これらは、このリストの中で最も高価な 2 つの繊維でもあるため、繊維含有量の検証は形式的なものではなく、商業的に必要なものとなっています。

4. シルク

シルクは、蚕が生産する連続タンパク質フィラメントであり、綿に必要な紡績プロセスを経ずに糸に巻き取られます。フィラメントは長く滑らかであるため、シルクは自然な光沢が高く、非常に薄く、非常に丈夫な生地を織ることができます。シャルムーズとサテンの構造が片面に輝きを与えます。クレープデシンは撚り糸を使用してマットでザラザラした表面を作り出します。ハボタイは軽くて地味です。

アパレルの調達において、シルクの制約はコストとケアです。汗やデオドラントに反応するため、脇の下の色の変化はシルクブラウスに関するよくある顧客の苦情です。また、長時間光にさらされると黄色くなるため、ショーウィンドウに陳列されている商品が在庫がなくなる前に色あせてしまうのです。通常はドライクリーニングが推奨されますが、ウォータースポットは跡を残さずに取り除くのが困難です。

多くの商業番組がシルクの代替品としてポリエステルサテンを使用しているのはこのためです。デジタル印刷された高品質のポリエステル サテンは、はるかに簡単なお手入れで、数分の 1 のコストで光沢、ドレープ、色を実現できます。間違いは、置換が非表示であると想定していることです。シルクは温かみがあり、わずかに不規則な手触りと、微妙な深みのある色を持っています。ポリエステルサテンはより涼しく、より均一で、より反射性があります。顧客がシルクを期待している場合は、ラベルに繊維の名前を記載します。顧客が見た目を期待している場合は、慎重にポリエステルを選択し、適切な価格を設定してください。

5. ウール

ウールは羊の縮れた短繊維であり、この縮れがその最高の特性の源です。空気を閉じ込めるため、重さがなくても暖かく、圧縮から回復するため、ウールのスーツが一晩中シワになるのです。品種が異なれば得られる繊維も異なります。メリノはきめが細かく、肌にぴったりとフィットするほど柔らかいです。ラムズウールは少し粗いです。粗いウールはコーティングやカーペットに使用されます。

生産におけるウールの決定的なリスクはフェルト化です。熱、湿気、機械的撹拌により、繊維表面のスケールが絡み合い、生地は永久に収縮します。ウールブレンドは、染色や仕上げの際に不用意に洗濯すると、寸法が数パーセント失われ、元に戻らない可能性があります。これが、ウールの衣類にドライクリーニングのラベルが付いている理由であり、ウール混紡品が通常、安全であると想定されるのではなく、指定された洗濯サイクル後に寸法安定性についてテストされる理由です。

市場にはウールをイメージした生地もたくさんあります。ポリエステルの「ウールピーチ」仕上げは、ウール混紡の柔らかくて少し毛羽立った手触りをはるかに低コストで模倣しており、ウールとポリエステルの混紡がウール 30% の場合、見本では非常に説得力のあるものに見えます。ブレンド比率によって暖かさ、価格、お手入れ方法が決まります。比率を書面で尋ね、暖かさがセールスポイントである場合は、名前を信頼するのではなくテストしてください。もう 1 つの変数はピリングです。短くて弱い繊維が糸から抜け出して毛玉を形成するため、繊維自体は耐久性があるにもかかわらず、低品質のウール ニットは数回着るとくたびれたように見えることがあります。

合成繊維：タイプ6～8

合成繊維は成長させるのではなく押し出されるため、メーカーが製造中に厚さ、断面、光沢、弾力性を制御します。この制御が、同じ重さの 2 つのポリエステル生地の感触がまったく異なる理由であり、合成繊維の調達が繊維の名前よりも仕様に重点を置く理由です。

6. ポリエステル

ポリエステルは溶融紡糸ポリマーです。強度があり、乾燥が早く、ほとんどの化学物質に対して耐性があり、製造コストが安価です。熱可塑性であるため、永久的なプリーツ、しわ、エンボス加工された表面にヒートセットすることができ、昇華印刷に非常に適しています。ファッション工場にとって、ポリエステルは入手可能な最も柔軟な基布です。FDY、DTY、CEY などのフィラメント糸は同じポリマーから異なる光沢と質感を生み出し、紡績ポリエステルはよりマットで綿のような表面を生み出します。

バリエーションがポイントです。平らなフィラメントのポリエステルは滑らかで光沢があります。テクスチャード加工された DTY ポリエステルはマットな質感で、わずかに伸縮性があります。 CEY 糸は、ツイルやサテンでよく使用される、パリッとしたドライな手触りを与えます。カチオン糸またはスラブ糸は、染色後も残る視覚的な質感を作り出します。仕上げを追加すると、同じベースがピーチハンド生地、ソフトなしわ、エンボス加工された表面、または起毛フリースになります。これが、どの工場でもポリエステルの棚が最も長い理由です。

注文書では 2 つの点に注意する必要があります。まず、リサイクル ポリエステルの需要が高まっており、性能はバージン ポリマーに匹敵しますが、サプライ チェーンの文書が成果物です。つまり、ロゴではなく取引証明書を要求してください。次に、ポリエステルは疎水性があるため、綿のように汗を吸収しません。アクティブウェアの場合、これはニット構造と吸湿発散性仕上げによって管理されますが、サマードレスの場合、湿気の多い天候では衣服がべたべたと感じる可能性があります。快適さがセールスポイントの場合、通常は純粋なポリエステルよりも混紡の方が良い答えになります。

7.ナイロン

ナイロン、またはポリアミドは最初の完全な合成繊維であり、摩耗の観点からは依然として一般的なアパレル繊維の中で最も丈夫です。ポリエステルよりも弾力性があり、光沢が柔らかく、吸湿性が低いため、プラスチック感が若干少なくなります。水着、テクニカルアウターウェア、細かいレースなど、繰り返しの屈曲や摩擦により弱い繊維が摩耗するあらゆる用途には、当然の選択です。

商業的なトレードオフは価格です。ナイロンは一般にポリエステルよりも高価であるため、性能が正当である場合にはナイロンが登場し、外観のみが要件である場合には消えます。また、融点が低いため、プレスや仕上げの際に過剰な熱がかかると黄変したり、光沢が生じたりする可能性があるため、工場でのプロセス制御が重要になります。水着では、カテゴリーに求められる 4 方向の伸縮性と塩素への曝露を考慮して、ナイロンはエラスタンと組み合わせられることがよくあります。レースやメッシュでは、その細いフィラメントにより、形状を維持したまま非常にオープンで繊細な構造が可能になります。

引用を比較するときは、「合成」を繊維の答えとして受け入れないでください。ポリエステル メッシュとナイロン メッシュは見本上では同じに見えますが、コストが 25% 異なり、摩耗性能や染色挙動も異なります。ナイロンには通常酸性染料が使用され、ポリエステルには分散染料が使用されるため、印刷の鮮明度も異なります。また、この 2 つは異なる印刷プロセスと異なる色合わせ作業を必要とします。

8. エラスタンとストレッチブレンド

広くスパンデックスと呼ばれるエラスタンは、単独でアパレルに使用されることはありません。綿、レーヨン、ポリエステル、ナイロンなどの担体繊維と約 2 ～ 10 パーセント混合され、そのわずかなパーセントが生地全体の挙動を変えます。 5% エラスタンを含むレーヨン ジャージは伸びから回復します。肘と膝がたるんでいない同じジャージ。 2% のエラスタンを織り込んだ生地は、フィットしたシャツやパンツに着用しても、アクティブウェアのように見えずに快適です。

ストレッチは通常 2 つの方向で説明されます。 2 方向ストレッチは 1 つの軸 (通常は幅) に沿って動きます。これは、織物ボトムウェイトで一般的です。 4 方向ストレッチは縦方向と横方向の両方に動きます。これは、ヨガ、水泳、コンプレッション ウェアに必要なものです。最も重要な数値は伸長率ではなく、回復率、つまり一定時間伸長状態に保たれた後に元の寸法がどれだけ戻るかです。伸縮性が 40% で回復性が低い生地を使用すると、1 時間着用すると衣類が袋状になってしまいますが、その欠陥は見本カードには表示されません。

エラスタンは熱にも弱いです。染色、乾燥、またはプレス中の過熱はポリマーに損傷を与え、回復力を永久に低下させるため、工場のプロセス規律が数か月後に顧客の試着室に現れます。ニットサプライヤーを評価するときは、熱履歴をどのように管理しているか、指定された洗濯サイクル後の回復をテストしているかどうかを尋ねてください。構造化ストレッチ生地の場合 ポンティローマニット 安定したニット構造と制御されたエラスタンの割合を組み合わせることで、生地の快適さと仕立ての両方が可能になるため、この構造がドレス、パンツ、ジャケットなどの定番となっています。

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建設ベースのファブリック: タイプ 9 ～ 12

最後の 4 つのタイプは、布の素材ではなく、布の作り方に基づいて名前が付けられています。どのファイバーもこれらの構造を通過できるため、名前の混乱が最も起こるのはここです。誰かが「クレープ」と尋ねたとき、正しい答えは、どの繊維、どの重量、どの最終用途かを質問することです。

9. クレープ

クレープは、強撚糸で作られた生地の一種です。強く撚られた糸が織ったり編んだ後に緩むと、表面が細かい小石や粒状になります。その結果、マットで質感のある生地が生まれ、ドレープ性に優れ、そして重要なことに、しわを隠す表面が得られます。そのため、クレープは旅行に適したドレス、ブラウス、ワイドパンツに常に選ばれています。

クレープの背後にある繊維が他のすべてを決定します。レーヨンクレープはぴったりとドレープし、柔らかな感触です。ポリエステルクレープはパリッとしていて耐久性があり、安価です。 T/R クレープはその 2 つをブレンドしています。コットン ダブル クレープは重みがあり、マットな質感があり、構造的なドレスに適しています。プレーンクレープの他に、このファミリーには、より顕著でわずかに苔状の表面を持つモスクレープが含まれます。ツリークレープは、目に見えるテクスチャのために粗い撚り糸を使用しています。仮撚クレープでは、撚り合わせではなく糸にテクスチャーを施すことによってテクスチャーが作成されます。

2 つのリスクを仕様に書き込む価値があります。まず、クレープの表面が粗いジュエリーやジッパーの歯に引っかかる可能性があるため、接触の多い衣類の場合は、軽くカレンダーをかけるか、きつめにひねる必要がある場合があります。第二に、クレープを魅力的なものにする質感は、小石の表面全体で光の散乱が異なるため、染料ロット間の色合いの違いをより見やすくします。プログラムが複数の出荷にわたって実行される場合は、バルク標準を保持し、それに対して各ロットをチェックします。

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10. サテン

サテンは繊維ではなく織物です。糸をインターレースする前に複数の糸を通過させる長いフロートで作られており、滑らかで反射率の高い表面と鈍い裏面が生まれます。フロートが長いほど光沢が高くなり、表面を保持する交絡点が少なくなるため、引っ掛かりや摩耗のリスクが高くなります。

この構造はサテンの商業的行動のすべてを説明します。たっぷりとしたドレープがあり、光を美しく反射するので、イブニングウェア、裏地、ブライダルに適しています。また、引っ張られた糸がすべて見えるため、サテンの衣類には滑らかな芯地、カバー付きジッパー、縫製現場での慎重な取り扱いが必要です。ポリエステルサテンは、低コストで表面を提供し、デジタル印刷に非常に適しているため、現在大量生産されています。これにより、サテンは単なる単色のイブニングファブリックではなく、大規模なプリント用のキャンバスに変わりました。シルクサテンは依然としてプレミアムバージョンであり、より温かみのある手触りと深い色を備えており、その価格のプレミアムは、顧客が輝きではなくシルクを購入している場合にのみ正当化されます。

11. シングルジャージとリブ

シングルジャージーは最も単純な横編みです。1 組のループが一方向に形成され、滑らかな表面とわずかに異なる裏面を備えた薄くて柔軟な生地が生成されます。快適に伸び、柔らかくドレープし、切り口がカールするため、この素材で作られた衣服にはリブのトリム、バインディング、またはロールを制御する裾上げ方法が必要です。 160 ～ 180 gsm 程度の 30S コットン シングル ジャージが古典的な T シャツ生地です。より細かい40Sは、プレミアムベーシックのためのより滑らかで軽い手触りを与えます。

リブはニットウェールとパールウェールを交互に配置することで構築されており、垂直方向のうねが形成され、横方向の伸縮性が大幅に高まります。 1x1 リブはよく伸びてよく戻るため、袖口、襟、ウエストバンドの標準的なトリムになっています。 2x2 または 4x2 リブは密度が高く安定しており、トリムではなく共布ボディとしてよく使用されます。ウール混紡またはアクリル混紡の厚手のリブ編みニットが冬のトップスやカーディガンに使用され、プリントやジャカード加工を施さずにリッジ構造が視覚的な面白さを加えています。

優れたニットサプライヤーと平均的なニットサプライヤーを分ける技術的なポイントは 2 つあります。スパイラルとは、丸編みチューブが洗濯後にねじれる傾向のことで、衣服のサイドシームが曲がって垂れ下がった状態として現れます。それは糸の撚り、機械の設定、リラックスによって制御されます。ニットウェアの毛玉は、繊維の長さ、糸の品質、仕上げによって制御されます。どちらも、実験室での 1 回の洗濯後ではなく、消費者が使用する同じ家庭洗濯サイクルの後にテストする必要があります。

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12. フリースとフレンチテリー

フリースとフレンチ テリーはどちらも背面が加工されたニット素材です。フレンチ テリー​​は背中がループ状になっており、ほとんどそのままの状態で残されているため、生地は暖かく、ドレープ性と通気性に優れています。フリースも同じニットを使用し、ループを起毛または起毛させてパイルを高くすることで、より多くの空気を閉じ込め、同等またはより低い重量でより高い暖かさを実現します。典型的なフレンチテリーは220から280gsmの間にあります。アウター用の起毛フリースは 280 ～ 350 gsm 以上になります。

家族はほとんどの購入者の予想よりも幅広いです。シェルパはウールのような表面を持つ毛足の深いフリースです。コーラルフリースは非常に柔らかくて軽く、ラウンジウェアや寝具によく使われています。ドラロンと同様のアクリルブレンドにより、色の深みがあり、柔らかな手触りが得られます。ボンデッドフリースは、フリースをシェル生地にラミネートすることで構造をさらに進化させ、防風性とよりクリーンな内面を備えた単一の複合材料を作成します。これは、アウターウェアやパフォーマンスジャケットでは標準的です。

失敗モードは毛玉です。起毛面では繊維端が露出しており、糸に短くて弱いステープルファイバーが使用されている場合、シートベルトやバッグのストラップ、または繰り返しの洗濯による摩擦で端が丸まってしまいます。抗ピリング仕上げとより適切な繊維の選択はどちらも役立ちますが、どちらもコストがかかります。接着構造の場合、2 番目の懸念事項が追加されます。接着剤とラミネートのプロセスによって、洗浄とドライクリーニング後に層が一緒に保たれるかどうかが決まります。また、安価な接着剤では、数サイクル後に端で剥離する可能性があります。プログラムが繰り返しの着用と洗濯を目的としている場合は、フリースだけでなく結合をテストしてください。

購入者のように生地の種類を比較する方法

ファブリック名は会話の出発点です。仕様は注文書を保護するものです。以下のチェックリストは、貨物が受け入れられるか請求されるかを決定する最も一般的なポイントをカバーしています。

• 繊維含有量を書面で確認済み。 単なる申告ではなく、繊維組成検査を依頼してください。ブレンドは一方向に誇張されることが多く、シルク、ウール、リネン、リサイクル素材は、その表示とラボのレポートとの間のギャップが最も大きいカテゴリーです。
• 重量と耐性。 GSM の許容誤差 (通常はプラスまたはマイナス 5 パーセント) を指定し、測定が生機で行われたのか、完成した生地で行われたのかを記述します。同じロールでも、コントラクトの名前に応じて合格または不合格となる可能性があります。
• 3回洗濯しても縮みます。 1回の洗濯ではほとんど効果がありません。指定された家庭用洗濯サイクルを 3 回繰り返し、縦方向と横方向を測定します。これは、2 回目と 3 回目のサイクルで実際の動作が明らかになることが多いためです。
• 3 つの条件にわたる色堅牢度。 摩擦、洗浄、および光への曝露は別のテストです。洗濯を経た生地でもクロッキングに失敗する可能性があり、濃い色のサテンや濃い顔料のプリントが通常故障します。
• 毛玉や磨耗。 あらゆる起毛素材やパイル生地、バッグ、シートベルト、室内装飾品との摩擦を受けるニット素材に適しています。最小評価を設定し、それに対してテストします。
• ストレッチと回復。 定義された延長時間後の伸長率と回復率を記録します。伸縮性のある織物やニットの場合、回復率は衣服が袋状になるかどうかを予測する数値です。
• スパイラル性とトルク。 丸編みの場合、特に薄手のシングルジャージーの場合、洗濯後に生地がねじれるかどうかを確認してください。身頃パネルのねじれは縫製段階では修正できません。
• 手触りのスタンダード。 柔らかさは主観的なものですが、測定できないわけではありません。生地がすべてのラボテストに合格しても、顧客が間違っていると感じる可能性があるため、密封されたバルク標準を保持し、同じ照明の下でそれに対して各ロットを承認します。
• 染料ロットの一貫性。 注文がいくつのロットにまたがるのか、各ロットが別々に出荷されるかどうかを確認します。 1 つのカートン内にロットが混在していると、完成した衣類に目に見えるパネルのシェーディングが発生する一般的な原因になります。
• 納期とMOQの現実。 色ごとの最低注文数量、入金からの納期、サンプリング時間の有無をご確認ください。リードタイムが 90 日の安い見積もりは、小売カレンダーをそのまま維持する高い見積もりよりもコストが高くなる可能性があります。

2 つの点は、あまりにもカジュアルに扱われることが多いため、特に強調する価値があります。まず、要件だけでなくテスト方法を指定します。指定された洗濯サイクルと温度がなければ、収縮限界は何の意味も持ちません。次に、発注書に許容範囲を入力します。布地は「約 180 gsm でなければならない」という口頭での合意には法的強制力はなく、平方メートルあたり数グラムをめぐる論争は、布地の取引において最も一般的で最も避けられる議論の 1 つです。

衣服に合わせた生地の種類

繊維と構造が明確になると、通常、最終用途はそれ自体で決まります。以下のマッピングは、これら 12 種類が通常、中厚手の織物およびニット生地の最大のボリューム カテゴリであるレディース ファッションにどのように展開されているかを反映しています。

• 綿と綿混紡： シャツ、ブラウス、サマードレス、子供服。構造用のポプリンと芝生。ダブルクレープとジャカードの質感。
• リネンとリネン風: サマードレス、リラックスしたパンツ、アンストラクチャージャケット。ドレープ性を高めるためにレーヨンとブレンドするか、快適性を高めるためにエラスタンをブレンドします。
• レーヨンとビスコース: ドレス、ブラウス、スカート、裏地。ドレープにはチャリスとポプリン、テクスチャーにはモスクレープ、柔らかなニットにはジャージを使用します。
• シルク: オケージョンウェア、ブライダル、高級裏地。光沢を出すにはシャルムーズ、マットな表面にはクレープデシンを使用します。
• ウールおよびウール混紡: スーツ、コート、ニットウェア。肌には上質なメリノを使用し、外側の層には粗めの番手を使用しています。
• ポリエステル: プリントされたファッション織物からアクティブウェアや裏地まで、最も幅広いカテゴリーです。ターゲットの手に合わせて糸の種類と仕上げを選択してください。
• ナイロン: 水着、テクニカルアウターウェア、レースやメッシュなど、耐摩耗性と細いフィラメント数の両方が重要です。
• エラスタンブレンド: ヨガやアクティブウェア、ポンティローマのドレスやパンツ、リブトリム、フィットしたトップスやボディコンスタイル。
• クレープ： 旅行に適したドレス、ブラウス、ワイドレッグパンツ、しわになりにくいことが重要な機会のアイテムなど。
• サテン: イブニングウェア、裏地、ファッションステートメントのプリント。表面を保護するために、構造の細部を滑らかに保ちます。
• シングルジャージーとリブ: T シャツ、ドレス、ボディスーツ、あらゆる形のトリム。糸番手、重量、回復率を指定します。
• フリースとフレンチテリー: パーカー、ジョガー、ルームウェア、アウターシェル。耐風性が必要な場合は、接着バージョンを検討してください。

衣服プログラムは通常、これらのタイプのいくつかを組み合わせており、その組み合わせによってコストが管理されます。シングルドレスには、プリントされたサテンのシェル、レーヨンクレープの裏地、フィット感を高める隠しエラスタンメッシュ、ネックラインのリブトリムが使用される場合があります。各要素には独自のリスクプロファイルがあり、多くの場合、最も安価な要素がリターンをもたらします。

12 の名前、1 つの実践的な教訓: 生地は仕様であり、ラベルではありません。繊維は快適さと手入れのしやすさを決定し、構造は伸縮性、ドレープ性、耐久性を決定し、仕上げは布の外観とその外観がどの程度持続するかを決定します。サプライヤーが 3 つの層すべてについて明確に話すことができれば、会話は価格交渉から衣料品の問題の解決へと移り、そこに本当の節約が現れます。

これは、サンプル作業がコストを稼ぐ場所でもあります。大量の注文をする前に、意図した仕上げを施した正確なベース生地の見本を依頼し、それを 3 回洗浄し、測定して、オフィスの照明の下ではなく日光の下で密封された標準と比較してください。 1 ヤードの生地と 1 週間の忍耐があれば、クレームのコンテナを防ぐことができます。

YUZE TEXTILE は、柯橋の中国紡織城市場近くの紹興に拠点を置き、織布、編布、刺繍、エンボス加工、折り目付け、接着などの後加工をカバーする生地製造業者および輸出業者として活動しており、社内のデザインチームがカスタム開発をサポートしています。構造を並べて比較したいバイヤーにとって、特定の最終用途に合わせたサンプルと生地の分析を要求することは、机の上の見本から生産に耐えられる仕様に至るまでの最速のルートです。